При устройстве шумоизоляции на подготовленное основание укладываются изоляционные плиты или минеральная вата способом «встык», при этом надо выполнить этот процесс максимально точно, чтобы просветы между плитами звукоизолирующего материала не приводили в дальнейшем к низкой защите от ударных и шумовых звуковых волн. Следующим важным этапом считается армирование уложенного материала, для защиты его и укрепления будущей бетонной стяжки пола. Хорошо для этих целей подходит оцинкованная металлическая сетка с ячейками 2-10 см, либо сваренный арматурный каркас. Если для армирования используется сетка, то она должна располагаться на основании пола без волн, иначе могут возникнуть определённые трудности при дальнейшей работе. После укладки сетки проводим дополнительную звукоизоляцию пола в квартире по периметру помещения для недопущения проникновения шумовых волн. Для этого по всему периметру комнаты укладываем полоски минеральной ваты, изоляционных плит или, на крайний случай пенопласта. Такая технология звукоизоляции позволяет также значительно сократить утечку тепла через бетонное основание пола, а это уже не только комфорт, но и практичность, которая позволяет экономить средства при автономном отоплении, например, частного дома. В некоторых случаях ещё делается звукоизоляция с помощью подсыпки керамзита, образующего изоляционную подушку, но этот способ всё больше уходит в прошлое, тем более что он хорош лишь при возможности поднять уровень пола минимум на 10 см, что не всегда возможно в квартире.

Перед установкой плинтуса керамического первым делом нужно подготовить поверхность и плиточный плинтус к монтажу. Стена очищается от пыли и загрязнений с помощью влажной уборки. Также очищается кафель. Подойдет универсальная грунтовка. Отделка производится при помощи кисточки или валика двойным слоем. Далее клей разводится по инструкции, которая указана на упаковке со смесью. Рекомендуем применить дрель со специальной насадкой, это улучшит и ускорит процедуру. Чем гуще будет раствор, тем качественнее будет облицовка. После наберается раствор на шпатель и обработайте плинтус небольшим слоем. Его толщина должна составлять порядка 4 мм. Затем прикладывается обработанную галтель к поверхности и придавливается ее. Местоположение можно отрегулировать с помощью резинового молотка. Остатки клея аккуратно убираются сухой тряпкой, пока он не успел высохнуть. Далее на полу устанавливается следующая галтель. Чтобы швы были равномерными, используются крестики из пластика. Рекомендуем оставить промежуток между плинтусом и полом, это позволит провести надежную герметизацию. В качестве альтернативы можно перед установкой обработать нижнюю часть плинтуса специальной герметической смесью. После того, как установка будет полностью завершена, делается перерыв на сутки. Это позволит клею высохнуть. По истечении суток швы заделываются затиркой. Ее цвет должен соответствовать плинтусу, к тому же она имеет свойства антисептика. Для нанесения используеься резиновый шпатель.

Перед внутренней отделкой панелями из ПВХ на пол необходимо подготовить клеящий состав. Это сухая смесь, которую затворяют водой и размешивают миксером или дрелью со специальной насадкой. Далее клей наносится на небольшой участок плоскости пола. Приблизительная площадь нанесения 1-2 м², чтобы было проще проводить сам монтажный процесс. Устанавливается по месту плитка. Ее сверху надо или прокатать чистым валиком, или простучать киянкой (резиновой или деревянной). Выступивший из под панели клей надо тут же удалить тряпкой. Если этого сразу не сделать, то после высыхания его отодрать будет большой проблемой. Далее точно также укладываются и другие панели.

Перед устройством бетонных полов мозаичных производится очистка подложки под мозаичный пол. Удаляется вся пыль при помощи строительного пылесоса. Поверхность грунтуется для повышения адгезии основания и клеевого состава. Обработанная поверхность подсушивается, на ней делается разметка, по которой будет создаваться мозаичный рисунок при помощи каменной крошки. Схема укладки выбирается заранее, также заранее приобретается и крошка соответствующих цветов. По линиям, разграничивающим зоны нанесения мраморной крошки, укладываются металлические полоски. Они будут служить разграничителями. Чтобы полоски не сдвигались во время работы, они приклеиваются к основанию. Производится замешивание клеевого раствора. Перемешивается он при помощи строительного миксера. Клеевой состав наносится на поверхность пола там, где будет укладываться каменная крошка. Он разравнивается при помощи зубчатого шпателя и прокатывается игольчатым валиком. Каменная крошка выбранного цвета наносится на поверхность, обработанную клеем, ровным и плотным слоем. Таким образом обрабатывается каждая зон После высыхания клея поверхность шлифуется. Далее на поверхности создается финишное покрытие. Специальный раствор разравнивается шпателем. Завершить работы можно нанесением специального средства, делающего поверхность глянцевой. После этого полы тщательно просушиваются

Перед тем как начать монтаж фанеры на лаги рекомендуется особенно крупные листы распилить на меньшие куски квадратной или прямоугольной формы. Размер подбирается таким образом, чтобы края каждого куска располагались четко посередине бруса. Чтобы убедиться в правильности измерений лучше всего, завершив процесс кройки материала, выложить предполагаемый настил без закрепления. Крепить соседние листы рекомендуется вразбежку, чтобы в одном месте не стыковалось более двух углов листа. Каждый лист фанеры перед монтажом рекомендуется разметить. Для этого предполагаемые места крепления к лагам просверливаются, а также производится их зенковка, чтобы крепежи (шурупы) утапливались и не проступали над поверхностью фанеры. В ином случае покрытие, укладываемое на такое основание, может быть повреждено. Расстояние между двумя соседними местами крепления должно составлять не менее 20-30 сантиметров притом, что на один лист фанеры должно приходиться не менее 8 шурупов.

Перед тем, как начать монтаж фанеры на деревянный пол, выбирают технологию исполнения, выбор зависит от величины перепадов и неровностей деревянного пола. Применяют три метода выравнивания: Выравнивание методом укладки листов непосредственно на деревянный пол. Применяется, если неровности не более 1 см и образованы ребрами половиц. Плоскость листа, опираясь на выступающие края, нивелирует разницу. При этом методе укладки часто используется подложка под фанеру на деревянный пол, которая служит амортизатором и улучшает теплоизоляцию. Выравнивание с помощью точечных опор (бобышек). Используется в качестве бюджетного варианта для полов с небольшими перепадами. Для бобышек используют квадратики, нарезанные из фанеры, ламината, досок. Устройство обрешетки для выравнивания полов применяется при перепадах горизонтали 1 – 8 см. Ленточную опору мастерят из брусьев или нарезанных полос фанеры, этот метод самый затратный, но и самый надежный.

По существующим требованиям СНиП, влажность при устройстве цементной стяжки пола не должна превышать 4%. Начинать работы по выравниванию пола самовыравнивающимися смесями необходимо начинать с подготовки поверхности. Для этого основание очищается от пыли, грязи, краски, остатков битума, клея и т.д. Также удаляются отстающие части бетонного перекрытия и цементное молоко. Все трещины, щели, ямы расчищаются, пылесосятся, грунтуются и заделываются раствором примерно за сутки до начала выравнивания пола при помощи самовыравнивающейся смеси. Остальное основание также необходимо обработать грунтовкой. Выравнивание пола самовыравнивающимися смесями Чтобы приготовить смесь, нужно точно следовать требованиям на упаковке, добавлять в раствор, ровно столько воды, сколько этого требует производитель, при этом она должна быть примерно 20 градусов. Самовыравнивающая смесь готовиться таким образом: в тару наливается необходимо количество тёплой воды, затем, при непрерывном помешивании, постепенно добавляется сухая смесь до тех пор, пока не образуется однородный раствор. Перемешивать смесь лучше строительным миксером или дрелью со специальной насадкой, компания «экспресс Стяжка» для этого использует специальное механизированное оборудование из Германии, которое существенно ускоряет процесс работы. После перемешивания раствора ему необходимо дать постоять в течение пяти минут, это позволит смеси окончательно созреть. После технологической паузы раствор перемешивается ещё раз. Приготовленная смесь должна быть уложена в течение 40 минут после изготовления. Стоит помнить и то, что избыток воды в смеси приводит к расслаиванию, растрескиванию поверхности и снижению прочности. При тонкослойном выравнивании пола, самовыравнивающая смесь выливается на пол и равномерно распределяется по основанию пола, при этом уровень поверхности контролируется специальными точечными маяками. Если на поверхности послу заливки образуются пузыри, они удаляются при помощи игольчатого валика. Работы по выравниванию пола самовыравнивающимися смесями необходимо проводить в сухом помещении, влажность в котором не должна быть более 80%, при этом температура воздуха в котором должна быть в диапазоне от +5 до +30 градусов. Уложенный слой смеси необходимо защитить от резкого высыхания, поэтому оградите поверхность от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, сквозняков, кондиционеров.

При устройстве гидроизоляции сухими смесями необходимо: 1) Смешиваем сухую смесь со специальной жидкостью (в зависимости от состава — с водой) до получения однородной массы. Сначала в емкость, где будет готовиться раствор, засыпаем сухую смесь и только потом порционно добавляем воду, интенсивно перемешивая. Масса должна получиться максимально однородной и без комков. Выдержав раствор 3 — 5 минут, перемешаем снова. 2) С помощью синтетической кисти нанесем приготовленную смесь тонким слоем на влажное, но не мокрое основание. 3) Герметизируем все места примыкания строительных конструкций (стен и пола). Для этого внутренние углы закруглим растворной смесью более густой консистенции радиусом не менее 3 см. 4) Наклеем герметизирующую ленту на стыках стен и пола. Сверху нанесем второй слой смеси. 5) Через 72 часа можно приступать к облицовочным работам. 6) После укладки плитки выполним затирку швов и обработаем стыки и углы эластичным силиконовым герметиком, чтобы предупредить появление грибка и плесени.

Покраска и лакировка плинтусов происходит в следующем порядке: Грунтовка и пола и нанесение слоев лака 1. Работу по нанесению лакокрасочных покрытий следует проводить, предусмотрев защиту органов дыхания (респиратор) и кожи (перчатки, специальная одежда). Нелишним атрибутом станут наколенники, а на обувь лучше надеть бахилы. Под рукой следует иметь чистую тряпку – ей можно будет оперативно убрать обнаруженную пыль на деревянной поверхности. Оптимальная температура поверхности пола и воздуха в помещении – от 10 до 25 ºС. Помещение должно проветриваться, но вместе с тем нельзя создавать выраженного сквозняка. Следует заранее продумать схему работы – так, чтобы оставлять себе пути отхода из помещения. Если лаком будет покрываться деревянная межэтажная лестница, то лучше проводить работу поэтапно, через одну ступеньку. Перед нанесением грунтовки и лака следует провести небольшой эксперимент на незаметном участке пола – как древесина прореагирует на используемые составы. 2. Чтобы лак лег хорошо и равномерно, поверхность пола требуется предварительно прогрунтовать. 3. Когда грунтовочный слой полностью впитается и просохнет, можно переходить к послойному лакированию поверхности. Перед использованием лака его тщательно перемешивают, а потом дают время для выхода на поверхность всех воздушных пузырьков. Избыточное использование лака – не приветствуется, такое покрытие порой очень некрасиво смотрится. После нанесения первого слоя пол оставляют высыхать. Торопиться здесь нельзя – каждый последующий слой наносится исключительно по полностью просохшей поверхности. Чтобы лакированный пол получился действительно красивым и однородным, каждый нанесенный слой (кроме финишного) необходимо подвергнуть дополнительной шлифовке.

Укладка керамогранита, описание. 1. Клей на поверхность наносят специальным зубчатым (гребенчатым) шпателем. Размер зубцов этого строительного инструмента зависит от размера и формата плитки. Например, для керамогранита 20*20 рекомендуется использовать шпатель с зубцами 8 мм, а для плиток более 30*30 — от 12 до 15 мм. 2. По умолчанию чаще всего плиточный клей наносится на пол или стены. Слой должен получится максимально ровным и равномерным. Специалисты рекомендуют: толщина клеевого состава не должна превышать 5 миллиметров. Как правило, варьируется от 2 до 5 мм. Более тонкий — для стен, более толстый — для пола. 3. Если выполнить эту работу недостаточно аккуратно, под керамогранитом могут появиться пустоты. Именно они становятся причиной различных дефектов. В будущем плитки керамогранита могут отслоиться или треснуть, если на них наступить или уронить что-то тяжелое. 4. Если керамогранит имеет большой формат, рекомендуется наносить клей не только на пол или стены, но и на основание плитки. Это увеличит прочность сцепления. 5. Такой же совет опытные плиточники дают при укладке керамогранита на пол, облицовке фасадов, цоколей и других поверхностей с высокой нагрузкой и сложными условиями эксплуатации. 6. После этого плитку прикладывают к поверхности и осторожно прижимают, словно разглаживая. При укладке крупноформатного керамогранита хорошую службу может сослужить резиновой молоток. 7. Как правило, большинство клеев для укладки керамогранита частично застывают за 24 часа. Однако для полного высыхания может потребоваться до двух недель. На стенах затирать межплиточные швы, как правило, можно уже через 6-8 часов после окончания укладки. На полу же — не раньше, чем через сутки.

1. Демонтаж настенной и напольной плитки в случае попытки оставить кафель целым для дальнейшего использования начинается одинаково — удаляем затирку из швов между плиток. Затирка промачивается водой и удаляется ножом или шпателем. Иногда приходится удалять затирку в несколько этапов, обильно смачивая межплиточные швы между этапами. Этот способ сработает, если затирка мягкая 2. При использовании затирки на основе цемента смачивание не поможет. Тут придётся вооружиться небольшой болгаркой и диском по работе с камнем. Вам придётся полностью зачистить все межплиточные швы и постараться при этом не задеть плитку. Глубину пропила в этом случае желательно сделать немного больше, чем высота плитки. Этот момент уменьшит возможность скола углов. Немного шансов сохранить плитку будет и в случае, если плитка укладывалась на цементный раствор. 3. Для аккуратного демонтажа нам понадобится железный шпатель, или тонкое зубило и небольшой молоток. Нужно подставить зубило или шпатель под нижний край плитки и начать постукивать по нему молотком. Следует быть аккуратнее после начала сдвигания плитки, если она не отошла вся сразу. Нужно переставить шпатель или зубило под другой край плитки и продолжать постукивание. И таким вот образом постепенно опускаемся вниз. Ряд за рядом. 4. Для демонтажа половой плитки можно изготовить несложное приспособление, которое значительно упростит и ускорит процесс: нужно найти кусок стальной проволоки и на её концах согнуть крючки. Захватываем такими крючками плитку и начинаем тянуть. 5. После демонтажа целую плитку нужно обработать — удалить остатки клея или цемента. Тут выбор инструмента снова зависит от того, на что плитка была приклеена. Если не очень твердый клей, то можно справиться обычным металлическим шпателем. Если же попалась твердая клеевая смесь или цемент, то придется снимать состав наждачным камнем. 6. В случаях, когда старый кафель не представляет ценности или шансы его демонтажа в целом виде практически равны нулю, применяем менее щадящие методы. Самым простым будет разбить плитку молотком, а оставшиеся осколки скалывать зубилом. Использование перфоратора значительно ускорит работу. В случае работы с перфоратором необходимо надеть защитные очки, ведь, отлетающие в разные стороны кусочки плиток и клея, могут повредить глаза.

1. Укладка мозаики должно производиться в сухом и чистом помещении, коробки до укладки должны быть закрыты для предотвращения проникания пыли. Защищающий пакет также следует держать закрытым. Некоторое время мозаика должна находиться в том помещении, в котором она будет уложена, пакет необходимо открыть, так как это предохранит от появления конденсата при разности температур, либо от преждевременного высыхания клея в случае складирования в более теплом помещении. Затем на стене обозначают первый лист, с которого начнется укладка (по горизонтали и по вертикали). Обычно мозаику укладывают квадратами 3х3 листа. Перед укладкой необходимо обозначать эти листы по вертикали и горизонтали. После того, как на поверхности предварительно отмечены листы, наносится клей - сначала гладкой стороной шпателя, для равномерного нанесения клея, а затем, зубчатым (с квадратными зубцами 3х3 мм). 2. После разметки и нанесения клея начинается укладка листов мозаики. Основа – пленка (или бумага) должна быть повернута лицом к укладчику. Укладку нужно производить без заметного давления на мозаику, следя за предварительной разметкой на стене. Правильно размешанный клей не даст листам мозаики сползать вниз. Резиновым шпателем ударяют по мозаике для лучшего приклеивания к поверхности. Во время этих работ можно корректировать неровности, возникшие при укладке. Следите за тем, чтобы клей не выступал из швов. Если это происходит, значит, используемый шпатель имеет очень большие зубцы или основа укладки неровная. Во время укладки возможно путем разрезания пленки (или бумаги) корректировать мозаику. Необходимо делать это, пока клей находится в рабочем состоянии. Когда клей полностью высох – можно удалять пленку (или бумагу, предварительно намочив ее теплой водой) с поверхности мозаики. После укладки до удаления пленки (бумаги) должно пройти не менее 3 часов. Пленка снимается по диагонали, параллельно поверхности. Если основа – бумага, то перед тем, как удалить ее с поверхности мозаики, необходимо губкой, смоченной в теплой воде увлажнять поверхность до момента, когда бумага не начнет отставать от мозаики и с этого момента начать снимать бумагу с поверхности. Далее необходимо влажной губкой очистить поверхность от остатков клея, на который была приклеена бумага. 3. На предварительно размеченную поверхность с нанесенным клеем сначала укладываются модули с бордюра. Укладка должна происходить без излишнего давления шпателем на поверхность, строго следуя линиям предварительной разметки. Затем укладываются листы с растяжкой, следуя за номерами, отмеченными на поверхности бумаги. Правильно размешанный клей предотвратит сползание листов. Резиновым шпателем достигают идеального примыкания мозаики к поверхности. Во время этой работы возможно корректировать неровности и дефекты, допущенные при укладке. Клей не должен выступать из швов. Обычно это происходит по причине или слишком больших зубцов шпателя, или неровности поверхности, или не правильно подобранного и использованного инструмента укладки. После застывания клея необходимо удалить скотч с поверхности листов, который соединял листы с различными смесями растяжки. Губкой, смоченной в воде, необходимо увлажнять поверхность до момента, когда бумага не начнет отставать от мозаики. С этого момента можно начать снимать бумагу с поверхности и влажной губкой очищать поверхность от остатков клея, на который была приклеена бумага. После укладки есть возможность исправить дефекты, возникшие во время укладки – удалить старый клей, нанести новый и вставить кусочки мозаики. 4. Перед укладкой листы с декоративным панно выкладывают на полу, следуя схеме укладки. По контуру декоративного панно вырезают фон, который будет уложен с декоративным панно. Затем нумеруют листы фона, следуя нумерации листов декоративного панно, листы соединяют скотчем. На предварительно размеченную поверхность наносится клей и начинается укладка декоративного панно, соединенного с фоном. Укладка производится согласно схеме. Укладка должна происходить без излишнего давления шпателем на поверхность, строго следуя линиям предварительной разметки. Правильно размешанный клей предотвратит сползание листов. Резиновым шпателем достигают идеального примыкания мозаики к поверхности. Во время этой работы возможно корректировать укладку. Клей не должен выступать из швов. Если это произошло, то, возможно, по причине или слишком больших зубцов шпателя, или неровности поверхности, или неправильно подобранного и использованного инструмента укладки. Укладка завершается приклеиванием оставшегося фона. На этой фазе наклеенный лист мозаики можно корректировать путем смещения листов, используя резиновый шпатель. Работу необходимо проводить деликатно, постукивая по листу и смещая таким образом листы. После застывания клея необходимо удалить скотч с поверхности листов. Губкой, смоченной в воде, увлажняется поверхность мозаики до момента, когда бумага не начнет отставать от мозаики. С этого момента можно снимать бумагу с поверхности. Влажной губкой необходимо очистить поверхность от остатков клея, на который была приклеена бумага. После укладки возможно исправление дефектов, возникших во время укладки. 5. Следуя схеме укладки, необходимо выложить декоративное панно на поверхности мозаики, которая будет являться фоном. Затем – прорисовать контур декоративного панно на поверхности фоновой мозаики. Пронумеровать листы с фоновой мозаикой. Удалить панно и вырезать прорисованный контур из фоновой мозаики, используя болгарку с алмазным диском 115 мм. Перед окончательной укладкой необходимо проверить правильность резки. На предварительно размеченную поверхность наносится клей и начинается укладка фона декоративного панно. Укладка производится согласно схеме, без излишнего давления шпателем на поверхность, строго следуя линиям предварительной разметки. Правильно размешанный клей предотвратит сползание листов. Резиновым шпателем достигают идеального примыкания мозаики к поверхности. Во время этой работы возможно корректировать неровности, возникшие при укладке. Клей не должен выступать из швов. Излишки клея удаляются резиновым шпателем: легким давлением на поверхность. Губкой, смоченной в воде, увлажняется поверхность мозаики до момента, когда бумага не начнет отставать от поверхности. С этого момента необходимо начать снимать бумагу с поверхности. Влажной губкой необходимо очищать поверхность от остатков клея, на который была приклеена бумага. После укладки возможно исправить дефекты, возникшие в процессе укладки. 6. Укладку следует начинать с нанесения клея. В труднодоступных зонах клей наносится простым шпателем. Начинать укладку листов следует с мозаикой из золота одинаковой толщины, пленка должна быть повернута лицом к укладчику. Резиновым шпателем достигают идеального примыкания мозаики к поверхности. В сложных местах листы с мозаикой сначала режутся по размерам, а затем укладываются. Резка мозаики производится болгаркой с алмазным диском 115 мм. Щипцами следует наколоть мозаику нужного размера, а затем приступить к укладке. При ручной вставке золотой мозаики мозаика сначала удаляется с поверхности, а затем заменяется на золотую. Клей не должен выступать из швов. Если это произошло, то, возможно, по причине или слишком больших зубцов шпателя, или неровности поверхности, или неправильно подобранного и использованного инструмента укладки. 7. Согласно схеме укладки на обратную поверхность наносится клей, затем излишки клея убираются резиновым шпателем. Следуя предварительным отметкам, на поверхность наносится клей, а затем укладываются листы с декоративным панно - согласно схеме укладки. Необходимо укладывать мозаику без излишнего давления, следя за рисунком. Резиновым шпателем листы «пристукивают» к поверхности. Во время этой работы возможно корректировать укладку. Чистым шпателем необходимо пригладить листы мозаики до достижения единого уровня укладки, затем укладывается фон. Следуя вышеуказанным инструкциям, укладывается бордюр. Губкой, смоченной в воде, необходимо увлажнять поверхность до момента, когда бумага не начнет отставать от мозаики. С этого момента можно снимать бумагу с поверхности. Влажной губкой необходимо очищать поверхность от остатков клея, на который была приклеена бумага. После укладки становится возможным исправить дефекты, возникшие во время укладки. Металлическим шпателем поверхность дополнительно выравнивается.

1. Перед тем как сделать гидроизоляцию, бетонную основу следует тщательно очистить от грязи и пыли. Если использовалась влажная уборка, то следует как можно лучше просушить поверхность. 2. грунтование поверхности, это позволяет последующему слою обрести максимальную адгезию с поверхностью. Для грунтования подойдет практически любая грунтовка с глубоким проникновением. Однако на рынке строительных материалов присутствуют специальные грунтовки, после использования которых уже формируется частичная проникающая гидроизоляция пола в ванной. Происходит это за счет заполнения раствором всех мельчайших щелей и пор бетона, после чего вещество грунтовки кристаллизируется и закрывает большую часть проходов для воды внутрь бетона. 3. После полного высыхания грунтовки можно приступить к нанесению тонкого слоя битумной мастики. Наносить ее следует с помощью кисточки. Начинать от стыка между полом и стенкой, после чего идти по всей поверхности пола. Гидроизоляцию пола в ванной можно считать нормальной, только если ее заход на стену составит не меньше 20 см. В местах, где проходят канализационные трубы и трубы водоснабжения, стоит использовать резиновые уплотнители, которые надеваются поверх них. Далее они также промазываются мастикой с заходом в 10 см. 4. Завершив распределение мастики, приступаем к укладке рулонного материала. Все полосы располагаются с нахлестом на соседние и с заходом на стены. Ни в коем случае нельзя допустить швов между стеной и полом. Иначе в этом месте со временем обязательно образуется зазор, через который будет просачиваться влага. Стыки между полосками материала промазываются битумной мастикой. 5. Чтобы листы ложились ровнее и лучше состыковались с битумной мастикой, следует нагреть их поверхность с помощью горелки. Обходя трубы, отверстия под них в листах материала вырезаются немного меньшего размера и заводятся бортиком вверх. Опять-таки используя горелку, можно легко растянуть край листов, чтобы они плотно легли на трубы. Для остывания и просушки битумной мастики потребуется некоторое время, в течение которого нельзя допускать попадания мусора и пыли на ее поверхность, также как и влаги. Лучше всего на этот период закрыть помещение. 6. Дальше уже можно заливать стяжку и выравнивать пол под дальнейшую укладку финального покрытия. Чаще всего для этих целей в ванной комнате используется керамическая плитка. Укладывать ее лучше на тонкий слой специального плиточного влагостойкого клея. Все стыки замазываются затиркой. Собственно на этом гидроизоляция пола считается выполненной. Помимо формирования гидробарьера на полу следует также озаботиться защитой стен. Они также подвержены воздействию влаги, особенно в местах, прилегающих к ванне или душевой кабинке.

1. Перед тем, как приступить к работам по герметизации ванной комнаты, необходимо тщательно вымыть поверхности с моющим средством, а затем дать высохнуть. Если ремонт в ванной свежий, то необходимо только дать помещению высохнуть. Если герметизация проводится не в первый раз, то необходимо зачистить швы от старого герметика. Эти работы можно производить с помощью шпателя, а также применять растворитель. Для ускорения процесса сушки необходимо использовать фен. 2. Щель между стеной и ванной может составлять от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Если щель небольшая, то её необходимо замазать с помощью монтажного силикона. Для этого необходимо вставить баллон с силиконом в строительный пистолет и аккуратно, в один заход произвести процесс герметизации щели. После этого стоит разгладить образовавшийся шов с помощью кисточки, смоченной в мыльной воде. 3. Заделка щели между ванной и стеной может производиться при помощи различных материалов. Допустимо использование различных строительных бордюров: керамического, пластикового, самоклеящегося, также это можно осуществить с помощью плинтуса из пластика. Если была произведена замена сантехнического оборудования после ремонта, то щель лучше всего заделать с помощью такого универсального монтажного материала, как галтель. В крайнем случае при правильном применении можно использовать даже монтажную пену, но важно понимать, что во всех этих случаях водонепроницаемый герметик обязателен. 4. Необходимо замерить стороны ванны и вырезать необходимые куски плинтуса.Затем, с помощью наждачной бумаги, стоит сформировать углы в 45 градусов.Затем необходимо начать крепление плинтуса с помощью жидких гвоздей. Для этого жидкие гвозди наносятся на одну из сторон плинтуса, затем крепятся этой стороной к поверхности ванной.Стоит оставить плинтус на несколько минут, затем отделить от поверхности и установить обратно. Таким способом необходимо нанести все заранее вырезанные части.Затем надо дать высохнут креплениям.На завершающем этапе необходимо заделать места стыков с помощью герметика.